И если с ней все в порядке, значит, у мотоцикла будет хороший накат, меньший расход топлива, а у вас чистые руки в поездках. Но для этого требуется приложить некоторые усилия. В принципе, "смазочные" дела несложны, но тем не менее имеют свои особенности. Инструкции к современным "ИЖам" рекомендуют смазывать колесные подшипники в среднем через 6000 км. Думается, что это слишком маленький интервал. Возьмем на себя смелость утверждать, что если на новом мотоцикле снять колеса, промыть подшипники и как следует набить смазкой, то 15-20 тыс. км можно ездить совершенно спокойно (а на практике получается еще больше). Внеплановый же осмотр следует производить, если приходилось преодолевать глубокий (выше оси колеса) брод, долго ездить по песку или если состояние сальников вызывает подозрение. Главное - добраться до дома или гаража. При помощи небольшого молотка и разных подручных выколоток можно с успехом выпрессо-вать подшипники из любой ступицы. На рисунке показан разрез ступицы, разобравшись в котором не трудно понять последовательность работ.
Сначала нужно разобрать все, что будет мешать выпрессовке подшипников: пыльники, корпус сальника, стопорные кольца. Подшипники из ступиц лучше выпрессовывать в следующей последовательности. Нанося удары (через прокладку) по внутренней обойме одного подшипника, выбейте другой, имеющий фиксацию в виде стопорного кольца или бортика на втулке (это правый по ходу мотоцикла подшипник колеса). Вынув его, извлеките распорную втулку и ударами по внешней обойме выпрессуйте второй подшипник. В разделе "Вспомогательный инструмент и приспособления для ремонта мотоциклов" показаны приспособления, позволяющие грамотно и быстро выполнять процессы выпрессовки подшипников. Если возникла необходимость заменить подшипники литых колес, то делать это надо следующим образом. После снятия переднего колеса со ступицы демонтируйте редуктор спидометра, обе манжеты, муфту редуктора. Затем справа вместо оси вставьте металлический стержень-вороток из комплекта инструмента диаметром примерно в два раза меньше, чем диаметр оси. Распорная втулка между подшипниками имеет возможность перекашиваться, поэтому вороток нужно упереть во внутреннее кольцо левого подшипника. Легко постукивая молотком по воротку и перемещая последний по окружности кольца подшипника, выбейте его из ступицы. Правый подшипник выбейте, постукивая через выколотку подходящего диаметра по распорной втулке. На заднем колесе после выбивания левого подшипника выньте распорную втулку, снимите наружное стопорное кольцо правого подшипника, после чего выбейте и его. При запрессовке подшипников - ни в коем случае нельзя ударять по их нутреннему кольцу! Для этих целей необходимо использовать специальную оправку диаметром чуть меньше наружного диаметра подшипника. Перед установкой новых подшипников не забудьте как следует набить их смазкой Литол-24 до полного заполнения пространства между обоймами, провернуть их и снова нанести смазку. Следует помнить, что при выпрессовке и запрессовке подшипников ступица постоянно изнашивается и плотность посадки подшипников ухудшается. Поэтому замену смазки в подшипниках надо производить, не выпрессовывая их из ступицы. После удаления манжет колесо кладется а широкую емкость, например тазик. Поливая подшипник керосином или бензином, промойте его кистью с длинным жестким ворсом. Затем, перевернув колесо, то же проделайте с другим подшипником. После промывки подшипники ополосните чистым бензином, просушите и набейте смазкой - они должны вращаться легко и без заеданий. При сборке заднего колеса распорную втулку устанавливайте малым диаметром к ступице колеса, а подшипники запрессуйте защитной шайбой наружу.