Лакокрасочные покрытия мотоцикла подвергаются истиранию как багажом, так и различными частями тела водителя и пассажира, а бензобак, например, практически постоянно обливается топливом. Исходя из этого мотоцикл довольно часто приходится подкрашивать, красить и перекрашивать. Причем делать это необходимо не только для того, чтобы восстановить приличный внешний вид, но и для предохранения мотоцикла от коррозии. Мы остановимся на видовых деталях мотоцикла, к которым относятся бак, боковые крышки или инструментальные ящики, передний и задний щитки. Обычно эти детали окрашиваются синтетическими эмалями МЛ-12, МЛ-197 с предварительным нанесением грунта ГФ-020 или ГФ-021. Для восстановления покрытия лучше всего пользоваться ими же, иначе труд ваш окажется напрасным. Так что, готовясь к восстановлению внешнего вида мотоцикла, запаситесь необходимыми материалами: грунтовкой, шпаклевкой, эмалью, растворителем и смывкой для удаления старой краски. На этикетках лакокрасочных материалов, кроме обычных названий "эмаль", "краска", имеется еще ряд цифр и букв, в которых зашифрованы исходное сырье и назначение материала. Буквенные обозначения определяют состав пленкообразующего вещества: МЛ - меламидно-алкидные; ЭП -эпоксидные; МС - масляно- и алкидностирольные; ФЯ - фенольные; НЦ - нитроцеллюлозные; КО - кремнийорганические. Марка лакокрасочного материала слагается из буквенных обозначений и нескольких цифр, из которых первая указывает назначение материала, а остальные составляют порядковый номер регистрации. Условные обозначения групп лакокрасочных материалов по назначению выгладят так: 1 - атмосферостойкие; 2 - ограниченно атмосферостойкие; 3 - консервационные; 4 - водостойкие; 5 - специальные; 6 - маслобензостойкие; 7 - химически стойкие; 8 - термостойкие; 9 - электроизоляционные; 0 - грунтовки; 00 - шпаклевки. Например, эмаль МЛ-12 сделана на основе меламидноалкидной смолы для атмосферостойких покрытий. Пленка из этой эмали стойка в атмосферных условиях умеренного и холодного климата в течение трех лет. Она имеет повышенный блеск, хорошо противостоит истиранию, так как при горячей сушке (130°С) верхний слой образует твердую нерастрескивающуюся корку. Аналогичными свойствами обладает и эмаль МЛ-197. Перед покраской необходимо тщательно вымыть и осмотреть детали. Если в целом покрытие прочное, а есть лишь отдельные повреждения, то потребуется частичное удаление краски. Важную роль при выполнении ремонтных работ играют абразивные шкурки. Чаще всего пользуются водостойкой шлифовальной шкуркой. Водостойкие шкурки выпускаются листами 220х310 мм. Каждый лист имеет маркировку, например КЗ-10-5, где КЗ - карбид кремния зеленый, цифра 10 указывает на процент содержания окиси кремния в зерне, а цифра 5- номер зернистости шлифовальной шкурки. Для шлифовки старого лакокрасочного покрытия, то есть если окраску предстоит производить по старой краске, применяют шкурки КЗ-12, КЗ-10, КЗ-8. Для шлифования зашпаклеванных и загрунтованных поверхностей используют шкурки КЗ-6, КЗ-5, КЗ-4. Грамотнее было бы применить смывочные растворы, если, конечно, удастся их приобрести. Смывки бывают следующих марок: СД(СП), АФТ-1, СП-6, СП-7, СНБ-9,СПС-1. Наиболее эффективны смывки, содержащие хлористый метилен. Если до этого мотоцикл был выкрашен нитрокраской, то можно воспользоваться ацетоном или растворителями 646 и 647. В продаже можно встретить "смывку старой краски", "автосмывку старой краски". Последняя хорошо снимает и меламидноалкидные покрытия, и нитроэмали. Наносить смывки надо кистью или шпателем равномерным слоем толщиной 1-3 мм. Через 10-30 мин старая краска набухнет и начнет отслаиваться. Ее можно снять шпателем, а очищенную поверхность - протереть сухой тряпкой. Несколько слов о вязкости материалов. От правильно выбранной вязкости зависит растекаемость, отсутствие подтеков, толщина покрытия и прочее. Чтобы получить материал нужной вязкости, необходим специальный прибор - вискозиметр. Прибор прост по конструкции, и его можно изготовить самому. Вискозиметр состоит из стакана 3 (пластмассового, металлического) емкостью 100 см3, переходящего в конус 2 с отверстием диаметром 4 мм. В верхней части стакана имеется желоб 4. Краской наполняют стакан доверху, предварительно закрыв отверстие в конусе. Затем отверстие открывают и, включив секундомер, замеряют время истечения краски из стакана в емкость 1. Вот почему вязкость определяется в секундах. Чтобы добиться необходимой вязкости, в подготавливаемый состав добавляют растворитель (если надо снизить вязкость) шпаклевки, грунта, эмали. Если вискозиметра нет, то краску готовят на "глазок" и с помощью пульверизатора производят пробную окраску на металлическом образце, следя при этом, чтобы краска имела нормальный разлив и не стекала с вертикальной поверхности. При выполнении шпаклевочных работ удобнее всего пользоваться стальным или резиновым шпателями. Для стальных шпателей используют сталь марки У7А-02. Лучше, когда толщина шпателя переменная, и увеличивается от лезвия к ручке. Лезвия обычно бывают шириной от 30 до 100 мм и толщиной 2 мм. Такие шпатели практически вечны. Резиновые шпатели, изготовленные из упругой листовой резины, также широко распространены. Кромку (лезвие) заостряют. Размер шпателей 64х45х5 мм. В качестве распылителей материалов при ремонтных работах используют самые разнообразные системы от имеющихся в продаже до самоделок. В домашних условиях, учитывая малые размеры восстанавливаемых участков, можно эффективно использовать электронагревательные приборы для ускорения сушки зашпаклеванных, загрунтованных и окрашенных поверхностей. Наиболее распространенным способом сушки при ремонтных работах является электроламповый. Лампы типа ЗС на 127 или 220 В мощностью 250-500 Вт устанавливаются на стойках. Расстояние от ламп до окрашенной поверхности 200-300 мм. За 40-50 мин такой способ обеспечивает надежное высыхание обработанных поверхностей. Для сушки малых поверхностей за 1 ч годится и обычный медицинский рефлектор, расположенный на расстоянии 50-60 мм. Пользуясь подобными приборами, следует строго соблюдать правила техники безопасности. Чтобы лакокрасочные покрытия были более долговечными и прочными, поверхность перед окраской грунтуют, что улучшает сцепление основного покрытия с подложкой. Лучше всего использовать грунтовки ГФ-021 или ФЛ-ОЗК, которые не вступают в реакцию с основным покрытием. Грунтовку наносят на очищенную от ржавчины и обезжиренную поверхность тонким слоем толщиной 10-20 мкм кистью, а лучше краскораспылителем. Покрытие грунтовкой ГФ-021 имеет хорошее сцепление с металлом, со шпаклевками и эмалями, легко шлифуется шкуркой. По ней можно наносить любые эмали. Сушить ее надо при температуре 100-110°С, это повышает общую прочность покрытия и стойкость к растворителям 646 и 647, то есть пленка нанесенной нитроэмали не будет морщиться. При обычной температуре грунтовка сохнет не более двух суток и легко поддается шлифовке. Перед нанесением эмали неровности следует зашпаклевать до получения ровной поверхности. При этом шпаклевку следует наносить тонким слоем, иначе она тре скается. Обычно шпаклюется уже загрунтованная деталь, так как при этом шпаклевка держится лучше. Алкидные, в том числе и пентафталевые шпаклевки (ПФ-002), дают усадку 2-4%, а нитрошпаклевки (НЦ-007, НЦ-008) - 10-15%. Наносить их надо в несколько слоев, причем суммарная толщина не должна превышать 0,3 мм, иначе неизбежно растрескивание. Для выравнивания поверхностей лучше всего подойдет эпоксидная грунт-шпаклевка ЭП-00-10. Она не дает усадки, и наносить ее можно слоем толщиной до 2 мм. Высыхает она в течение суток. Однако перед окраской нитроэмалями ее следует покрыть грунтовкой ГФ-021. Детали, подлежащие окраске, лучше всего демонтировать с мотоцикла. А если детали окрашиваются в несколько цветов, то эмаль каждого цвета наносится и сушится отдельно. Разграничительную линию лучше всего сделать из изоляционной ленты, которую надо снять перед сушкой. Очень внимательно следует отнестись к подготовке эмали. Это в равной мере относится и к приготовлению шпаклевки, грунта. Подготовка состоит в тщательном перемешивании краски, разбавлении до требуемой вязкости и фильтрации. Открыв емкость с краской, необходимо убрать предохранительную пленку, а затем с помощью чистой деревянной палки хорошо перемешать краску, исключив наличие осадка. В качестве растворителя эмалей МЛ-197 применяют Р-198, а также ксидол, толуол, растворитель 651. Рабочая вязкость эмали при, температуре 18-• 23°С должна находиться в пределах 25-30 с. После проверки на вискозиметре краску фильтруют через специальный капрон или марлю, сложенную в 2-3 слоя. Окрашивают поверхность методом распыления. Первый слой, который называется проявочным (он должен быть тоньше, чем последующие), наносят краской, имеющей вязкость не ниже 26 с. Между первым и вторым слоями делают выдержку в 5- 7 мин. Второй и третий слои наносят более жидкой краской, имеющей вязкость не выше 26 с. Эмали лучше всего наносить с помощью краскораспылителя. Его надо перемещать параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25-30 см. Если увеличить расстояние, то покрытие получится матовым, а если уменьшить, то часть краски будет сбиваться наносимой струей, и на поверхности появятся потеки и морщины. Перемещать распылитель надо со скоростью 30-40 см/с, не отклоняя его от вертикали больше, чем на 5-10°. Краску наносят параллельными полосами, перекрывая их края на 40- 60 мм. Для более равномерного покрытия первый слой можно наносить горизонтальными полосами, а второй вертикальными. Много неприятности при покраске доставляет пыль. Избежать ее в домашних условиях трудно, поэтому приходится изыскивать пути снижения ее концентрации. Если покраску производят в гараже, помещение увлажняют, прибивая пыль. Целесообразнее же заниматься этим делом во дворе, в месте, защищенном со всех сторон от ветра, и в ранние утренние часы, когда обычно безветренно. Важным обстоятельством, влияющим на качество покраски, является чистота поступающего сжатого воздуха, необходимого для распыления краски. Если воздух поступает из централизованной магистрали или от компрессора, то не исключено попадание в краску минерального масла или воды, что отрицательно влияет на качество окраски. Масло приводит к образованию раковин, а вода создает пузырьки под слоем краски. Для очистки воздуха необходимо перед распылителем установить масловодоотделитель. Самым сложным вопросом при покрасочных работах в домашних условиях является сушка окрашенной поверхности. Процесс сушки синтетических эмалей проходит две фазы: сначала испарение растворителей, а затем образование пленки, ее формирование под воздействием высокой температуры. Исследованиями установлено, что чем выше температура, тем интенсивнее протекает процесс полимеризации, повышается качество пленки, особенно водостойкость и твердость. Оптимальная температура сутки эмали МЛ-197 составляет 100-130°С, при этом для эмалей светлых тонов наиболее пригодным будет нижний предел, так как при повышении температуры возможно пожелтение покрытия. Для снижения температуры высыхания пользуются катализаторами: контактом Петрова, дибутилфос-форной кислотой (2-4%). Можно в подготовленную эмаль добавить концентрированную соляную кислоту (10-30 г на 1кг краски), это значительно сокращает время сушки в естественных условиях. Однако каждый из способов имеет свои отрицательные стороны. Так, катализаторы несколько изменяют оттенок красителей, с соляной кислотой работать опасно, поэтому наиболее отработанным вариантом остается естественная сушка без всяких допингов и алхимии. Времени потребуется много (не менее 3 суток), но зато это покрытие будет чистым и надежным. Иногда на сырую окрашенную поверхность наносят из пульверизатора состав, состоящий из семи частей ксилола и сольвента и одной части скипидара. Роль этого состава - обеспечить равномерный блеск. Новое покрытие будет служить дольше, если за ним периодически ухаживать. Желательно пользоваться автомобильными шампунями, а потом покрывать средствами автокосметики. При работе с лакокрасочными материалами следует помнить об их токсичности и пожароопасности. В помещении, где проводится покраска, нельзя применять открытый огонь, курить и принимать пищу. Если в помещении отсутствует принудительная вентиляция, следует работать при открытых окнах или дверях.
